Review and Ingredients Analysis: Eau Roma Water (Lush)

Česká verze

 

OK, before I finally manage to finish the huge Skin79 BB cream ingredients explanation, here is a smaller test. I admit I’m doing this review solely because it’s the product with the shortest ingredient list and I’m kinda short on time. In the end, even these four ingredients took me several hours, I went to sleep at like 4 a.m. because I was so captivated by the articles. >.>

Well, anyway, here I go.

Eau Roma Water

This is a toner made by Lush, which is a brand I suppose most people know about. I’ve been using it for about a month or so, so first I’ll tell you what does the Lush page say, then what do scientists have to say about the ingredients and lastly, how it worked for me.

1. What does Lush say?

It’s actually quite funny, because the US Lush page says something slightly different than my Czech etiquette on the bottle. The description of the product is quite similar on both the US and the Czech page, here is a quote of the US one:

“Dry, sensitive or mature needs a gentle touch. In a world of “technology” loaded cosmetics, using a toner with only two active ingredients may seem unusual. But at LUSH, we believe in using effective ingredients instead of filler. Our most moisturizing toner, Eau Roma relies on the King and Queen of the essential oils world, rose and lavender. Both oils have been used for thousands of years to treat dryness, redness or irritation. Rose is particularly nourishing and cooling, while lavender helps your skin produce the right amount sebum (oil) to keep it suppler. Simplicity at it’s best.”

What actually differs is the “How to use” paragraph.

The US Lush page says:

“Spritz directly on the face after cleansing and use a cotton pad to remove any excess cleanser. To tighten pores, let the toner air dry. Follow with the moisturizer most appropriate for your skin's needs. Facial toners also help combat the drying effects of airplane travel and air-conditioned offices. Give yourself a spritz or two on your next flight or at work, you'll know what we mean.“

While the etiquette says (translated by me, I mean, if you haven’t guessed that already):

“Gently “tonizes” (you know, we Czechs absolutely love to take English words and turn them into a verb, I don’t think it exist in English, but I had no idea how to translate it into a one-word expression) the skin with rose-lavender water. Great for dry, sensitive or mature skin. Use for refreshing and (on a cotton pad) for final cleansing of your skin.”

Well, I’m not sure if I’m taking it too literally, but to me, both how-tos say quite a different thing.

And it has a vegan stamp.

Anyway, let’s go to step 2.

 

2. What do scientific articles say (about the ingredients)?

 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER

First of all, I’d like to point out that my etiquette actually says “augustifolia” (mistyping) and the US page says “Lavandula hybrida” (according to this shop a hybrid between angustifolia and latifolia. I’ll dare to assume that a lavender is a lavender and not worry about the exact species.

I’ll start with a little detour (I know, I’ve made a ton of those actually). An article about cytotoxicity of lavender oil and its major components says that LINALOOL (another item on the ingredient list) showed similar activity as the oil per se, indicating that linalool might be the active component.

Lavender oil components have antimicrobial and antifungal properties - linalool is an antiseptic, therefore lavender oil can serve also as a natural preservative. Rosmarinic acid, another component of the oil, has quite interesting properties (e.g. antioxidant, antibacterial, anti-allergic), but its content in L. angustifolia was the lowest among all the species used in this study, so I’m not sure it even counts.

(photo of a page from Bylinky: Ilustrovaný průvodce)

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER

That is what the Czech webpage says, but both the etiquette and the US page say centifolia. Again, I’ll dare to presume that the difference between the two species isn’t all that significant when it comes to cosmetically active ingredients.

A study with rose absolute oil (the most dominant compound found in BOTH the oil and the water is phenethyl alcohol) and mice showed that topical application of it enhances keratinocyte differentiation (via filaggrin induction). The correct keratinocyte differentiation leads to the formation of 4 layers of epidermis. If this process is deregulated, it leads to disruption of the skin barrier function and that leads to dry skin. Phenetyl alcohol has antibacterial and antioxidant properties and antioxidants play role in keratinocyte differentiation (the exact mechanism unknown as of 2010). I found an interesting study about rose extract as an antisolar agent, but first, I only found an abstract (i.e. just a summarization of the whole article) and second, the abstract stated that just the extract wouldn’t really be effective by itself. Rosa damascena has also anti-inflammatory and antinociceptive properties. Rose water components are around 70% phenylethyl alcohol, around 5% geraniol and under 6% citronellol. Geraniol might cause allergic reaction, however it also has antimicrobial properties. Citronellol is antinociceptive and anti-inflammatory, but can cause allergic reaction as well (this article says both geraniol and citronellol should be declared in the EU when used in cosmetics, I wonder if it means they should be listed separately in the ingredient list? They certainly weren’t, it took me a good 10-minute search to find an article talking about rose water compounds.)

LIMONENE

D-limonene (one of the limonene enantiomers, the other would be L-limonene) is a common terpene in citruses. It was approved as safe for use in foods. It is a weak antimicrobial agent. It has also an orange scent.

METHYLPARABEN

An anti-microbial preservative. It doesn’t accumulate in the body. However, results of a study indicate that it might have harmful effects on skin when exposed to sunlight and can cause allergic reaction.

  

My conclusions:

Cleansing:

Yes

Water-based toners with plant essences are used as cleansers.

Dry skin treatment:

Yes

I suppose the keratinocyte differentiation induction might have such results.

Mature skin treatment:

Yes

See previous paragraph.

Sensitive skin treatment:

Yes

But it does contain some allergens.

Astringent properties:

No

I failed to find at least one compound with such properties. Also the general info on toners in my textbook mentions astringent properties only when alcohol-including toners are concerned, not the water and plant essence-based ones.

Vegan:

?

I don’t really know what is considered vegan. I mean, the ingredients don’t come from animals. Lush hasn’t tested them on animals. But e.g. the rose oil was independently tested on mice for the keratinocytes research, so I have no idea if that is OK or not. But I suppose there are tons of cosmetic ingredients that have been tested on animals at one point or another…

3. My review

As I already mentioned, I’ve been using this product for about a month, but my skin isn’t as dry in the summer as it is during the colder season, so I might update this a bit after several months.

Unlike most toners, the bottle has a spray, so that you can spray the water directly onto your skin. My routine follows what I understood from the Czech etiquette though - I spray it for about 5 times on a cleansing cotton pad from a very short distance and then gently sweep it across my face. I do that every morning and evening after cleansing my face and after doing other procedures such as exfoliating, applying masks etc. Then I apply moisturizers and other products.

 

Today, I tried the US how-to and thought it was a lot worse. The spray isn’t fine enough to cover your entire face in just two or three pushes, so you end up with a lot on your skin, and it’s not evenly distributed. The evaporation takes at least several minutes too. So for me, the cotton pad application wins.

Frankly, I’m mostly happy that it doesn’t make my skin even dryer and has a pleasant, calming smell. I can’t really say if my skin got less dry than before, because most toners I used before worsened the condition and upon getting this product, I also changed the rest of my skincare routine (for the better, I think). In any case, my skin hasn’t gotten miraculously amazing, just moderately better. 

What’s nice is that it evaporates from the skin pretty fast, so that you can continue with the rest of your pampering procedures and it doesn’t leave any uncomfortable feeling (but doesn’t do much of the pore tightening work either, there might be a slight cooling effect due to the evaporation) or strong smell (which is something alcohol-based toners always did to me).

To be honest with you, the biggest plus for me is not that it is some miraculous product, but that everything I’ve used before was worse. If I didn’t compare it to anything I’ve used before, I’d say it’s OK for me. Despite the scary-looking allergen list I provided it causes absolutely no such reaction for me.

As for re-purchasing, I think I might experiment a bit and only come back to this toner if I don’t find anything better within a reasonable amount of time.

Notes:

I already prepared some explanation in the BB cream article, so I’ll make it short here - when trying to find info about the properties, I ignore beauty blogs, elle.com and cosmetics companies’ pages. I wish I had a thick cosmetic chemistry textbook in English, but they tend to cost insane money and have insane shipping rates and not be available for download and be incomplete on google books. So most of my info comes from the two thin Czech paperbacks on cosmetic chemistry basics I have and from articles searched via PubMed where you can read them as well since it’s free for everyone. The most important thing is, I’m still an undergrad student. I might like chemistry a lot, but still I specialize in plants and gene engineering, so I realize I’m quite lacking in some aspects and also English compound nomenclature isn’t my strongest point. That means I might do mistakes so if anyone thinks I made one, feel free to correct me, I’ll be more than happy to learn. I’m not aware of any organic chemists among my readers, but I certainly know at least one biochemist/medical student is. ;)

Also, I really insist no one steals this, this kind of articles is really difficult to write (bilingually on top of that) and I’d really like to be credited for my work. Reblogging is fine as long as you don’t take away my merits. XD

Sources:

http://www.essentialoilsdirect.co.uk/lavandin_sumian-lavandula_hybrida-essential_oil.html?PHPSESSID=e8e6647954983cd36748f2ab6fb58b77

Prashar A, Locke IC, Evans CS. Cytotoxicity of lavender oil and its major components to human skin cells. Cell Proliferation [Internet]. 2004 June. 37(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15144499

 Budzyńska A et al. Antibiofilm Activity of Selected Plant Essential Oils and their Major Components. Polish Journal of Microbiology [Internet]. 2011. 60(1). Available from: http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol6012011035.pdf

Shekarchi M et al. Comparative study of rosmarinic acid content in some plants of the Labiatae family. Pharmacognosy Magazine [Internet]. 2012 January-March. 8(29). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307200/?tool=pubmed

Kim J-H et al. Enhancement of Keratinocyte Differentiation by Rose Absolute Oil. Annals of Dermatology [Internet]. 2010 August. 22(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2917677/?tool=pubmed

Tabrizi H, Mortazavi SA, Kamalinejad M. An in vitro evaluation of various Rosa damascene flower extracts as a natural antisolar agent. International journal of cosmetic science [Internet]. 2003 December. 25(6). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494908

Hoseinpour H et al. Evaluation of Rosa damascene mouthwash in the treatment of recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Quintessence International [Internet]. 2011 June. 42(6). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519586

Verma RS et al. Volatile constituents of essential oil and rose water of damask rose (Rosa damascena Mill.) cultivars from North Indian hills. Natural Product Research [Internet]. 2011 October. 25(17). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21711177

Corre J, Lucchini JJ, Mercier GM, Cremieux A. Antibacterial activity of phenetyl alcohol and resulting membrane alterations. Research in Microbiology [Internet]. 1990 May. 141(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1697975

Brito RG et al. Citronellol, a monoterpene alcohol, reduces nociceptive and inflammatory activities in rodents. Journal of Natural Medicines [Internet]. 2012 October. 66(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22350215

(I suppose it will be published in the real magazine in October, the abstract’s been available online since half a year ago)

       

Gilpin S, Hui X, Maibach H. In vitro human skin penetration of geraniol and citronellol. Dermatitis [Internet]. 2010 February. 21(1). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20137738

Sun J. D-limonene: safety and clinical applications. Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical Therapeutic [Internet]. 2007 September. 12(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18072821

Bourgou S et al. Changes of Peel Essential Oil Composition of Four Tunisian Citrus during Fruit Maturation. Scientific World Journal [Internet]. 2012. 2012. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353483/?tool=pubmed

http://www.phytochemicals.info/phytochemicals/limonene.php

[No authors listed]. Final amended report on the safety assessment of Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, and Benzylparaben as used in cosmetic products. International Journal of Toxicology [Internet]. 2008. 27 Suppl 4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101832

Handa O et al. Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin keratinocytes. Toxicology [Internet]. 2006 October 3. 227(1-2). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16938376

Krs V, Hanek R. Materiály I. Informatorium. 2011. 978-80-7333-085-9.

Zahradník M. Materiály II. Informatorium. 2001. 80-86073-83-1.

 Yours truly

Vita

____________________________________________________

Recenze a analýza složení: Eau Roma Water (Lush)

Zde je malý test, než dokončím ten šílený, dlouhý článek o ingrediencích  BB krému od Skin79. Přiznávám, že tuhle recenzi píšu především proto, že se jedná o produkt s nejkratším množství složek, který vlastním a zrovna nemám moc času. I tak mi to nakonec trvalo několik hodin, zabrala jsme se do toho tak, že jsme šla spát asi ráno ve čtyři.

Eau Roma Water

(~ Voda “Římská voda“, ve dvou různých jazycích to nezní tak blbě, že?) 

Jedná se o pleťovou vodu od značky Lush, kterou předpokládám skoro všichni znají. Používám ji už asi měsíc, takže nejprve vám přetlumočím, co o ní tvrdí Lush, pak co věda a nakonec jaké s nám mám já zkušenosti

.

1. Co tvrdí Lush?

Je to poměrně vtipné, protože na amerických stránkách Lushe se píše něco úplně jiného než na české etiketě. Popis produktu je na českém i americkém webu velmi podobný, zde máte ten český:
„Pro suchou, zralou nebo citlivou pleť. Růže a levandule tvoří ideální základ naší nádherné pleťové vody pro suchou pleť. Růžová voda má vynikající zvláčňující a chladivé účinky a na pleťové kůry se používá už tisíce let. Levandule reguluje produkci mazu, díky němuž je pleť pružná. Bohaté dámy ve starověkém Římě si ve svých opulentních koupelích dopřávaly něco velmi podobného této naší jemňounké pleťové vodě. Překrásně voní, spolehlivě účinkuje, a v dnešní době si ji mohou dovolit nejen manželky státníků.“

To, co se výrazně liší, jsou návody k použití. Americký web hlásá (překlad by me, kdybyste to neuhodli):

„Nastříkejte přímo na tvář po očištění pleti a použijte vatový tampónek na odstranění přebytečné vody. Pro stažení pórů nechte volně uschnout na vzduchu. Pokračujte aplikací hydratačního přípravku vhodného pro váš typ pleti. Pleťové vody také pomáhají proti vysušujícímu působení cestování v letadle a klimatizovaných kanceláří. Když si jednou nebo dvakrát nasprejujete obličej během letu nebo v práci, uvidíte, co tím myslíme.“ 

Naopak český obal poněkud stručně říká:

„Jemně tonizujte pleť s růžovo-levandulovou vodou. Skvělá na suchou, zralou nebo citlivou pleť. Použijte k osvěžení a na vatovém tamponu k dočištění pleti.“

Nevím, jestli to beru moc doslovně, ale připadá mi, že mezi oběma návody je rozdíl.

Produkt je označen jako vhodný pro vegany.
 

2. Co na to vědecké články a odborná literatura?

 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER (levandulová voda)

Nejprve bych si ráda rýpla, že etiketa nese nápis „augustifolia“ (překlep) a americký web uvádí druh „Lavandula hybrida“ (což by měl být dle tohoto obchodu hybrid mezi angustifolia a latifolia). Dovolím si předpokládat, že co do obsahu z kosmetického hlediska zajímavých látek je to praš jako uhoď a nezabývat se konkrétním druhem.

Začnu drobnou odbočkou (kterých jsme už beztak udělala spoustu). Článek týkající se cytotoxicity levandulového oleje a jeho hlavních složek říká, že LINALOOL (který je tak součástí seznamu přísad) vykazoval podobnou aktivitu jako celý olej, což indikuje že linalool by mohl být aktivní složkou tohoto oleje.

Složky levandulového oleje mají antimikrobiální a fungicidní účinky - linalool působí antisepticky a levandulový olej tedy může sloužit jako přírodní konzervant. Kyselina rozmarýnová, další složka levandulového oleje, má značně zajímavé vlastnosti (např. antioxidační, antibakteriální, antialergenní), ale její obsah v L. angustifolia byl nejnižší ze všech rostlin zkoumaných v této studii, tudíž si nejsme jistá, zda je vhodné ji vůbec brát v potaz.

(photo of a page from Bylinky: Ilustrovaný průvodce)

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER (růžová voda)

Tedy to tvrdí český web, ale americký web i etiketa uvádějí Rosa centifolia. Stejně jako u levandule si dovolím případné druhové rozdíly ignorovat.

Studie s čistým růžovým olejem (hlavní složkou oleje I vody je fenyethylalkohol) provedená na myších ukázala, že lokální aplikace růžového oleje podporuje diferenciaci keratinocytů (přes indukci filaggrinu). Správná diferenciace keratinocytů vede k utvoření 4 vrstev epidermis. Deregulace tohoto procesu může vést k porušení bariérové funkce kůže a k jejímu následnému vysušení. Fenylethylalkohol má antibakteriální a antioxidační vlastnosti a antioxidanty hrají roli v diferenciaci keratinocytů. (v roce 2010 zatím nebyl známý mechanismus). Našla jsme také zajímavý článek o růžovém oleji jakožto přirozené ochraně před sluncem, ale jednak se mi podařilo najít jen abstrakt, za druhé i pouhý abstrakt uvádí, že jen růžový extrakt by nebyl účinný sám o sobě. Rosa damascenka má dále protizánětlivé účinky a tiší bolest. Složení růžové vody je z cca 70% phenylethylalkohol, 5% geraniol a pod 6% citronellol. Geraniol může způsobovat alergickou reakci, ale má zároveň antimikrobiální účinky. Citronellol tiší bolest a je protizánětlivý, ale taktéž může vyvolat alergickou reakci (tento článek uvádí, že geraniol i citronellol musí být v EU nahlášeny pokud jsou použity v kosmetice, nevím, zda to má znamenat, že by měly být uváděny zvlášť na etiketě? Na Eau Roma zmíněny nebyly).  

LIMONENE

D-limonen (jeden z enantiomerů, druhý by byl analogicky pojmenován jako L-limonen) je běžný terpen vyskytující se v citrusech. Je považován za bezpečný i v pokrmech, jedná se o slabě antimikrobiální látku. Má pomerančovou vůni.

METHYLPARABEN

Antimikrobiální konzervant. Nedochází k jeho akumulaci v těle. Výsledky jedné studie ovšem naznačují, že by mohl mít negativní vliv na kůži pokud po jeho aplikaci dojde k vystavení pokožky slunci. Může způsobovat alergickou reakci.

  

Moje závěry:

Čištění:

Ano

Pleťové vody na základně vodných roztoků rostlinných esencí jsou věžně používané k čištění pleti.

Vhodné pro suchou kůži:

Ano

Předpokládám, že na základě oné studie na myších lze říci, že tato voda skutečně může pomoci suché pokožce.

Vhodné pro „zralou kůži“ (méně hezky řečeno pro starší ročníky):

Ano

Viz předchozí odstavec

Vhodné pro citlivou kůži:

Ano

Ale obsahuje i alergeny.

Stahující účinky:

Ne

Nenašla jsme ani jedinou zmínku o stahujících účincích některé ze složek, navíc všeobecné informace o pleťových vodách zmiňují adstringentní účinky jen u vod s alkoholem.

Vegan-friendly:

?

Upřímně o veganství nevím skoro nic. Složky pleťové vody evidentně nepochází ze zvířat a Lush je na zvířatech netestoval. Ale například růžový olej byl zcela nezávisle testován na myších, tak nevím, jestli to vadí nebo ne. Ale předpokládám, že látek, které by nikdy nebyly testovány na zvířatech bude poskrovnu.

3. A co na to říkám já?

Jak jsem již zmiňovala, používám tuto pleťovou vodu asi měsíc, ale přes léto není moje pleť tak suchá jako v chladnějších obdobích, možná tedy nějaké postřehy ještě připíši za pár měsíců.

Narozdíl od většiny pleťových vod, tato má sprej, takže ji můžete nastříkat přímo na obličej. Já ale postupuji spíš dle české etikety - z několika centimetrů cca pětkrát stříknu na vatový tampónek a tím pak následně jemně přetřu celý obličej. To provozuji každé ráno a večer po vyčištění pleti a dalších procedurách jako peeling, pleťové masky apod. Následně používám hydratační krémy a další serepetičky.

 

Dnes jsem zkusila americký návod a vyhovoval mi o dost méně. Sprej není dostatečně jemný a s dostatečným rozptylem aby dvě, tři stříknutí pokryly celý obličej, takže toho nakonec máte na pleti hodně a navíc nerovnoměrně. Následně se navíc dlouho odpařuje (kvůli množství). Tedy u mě vítězí aplikace na tampónku.

Upřímně, jsme především šťastná, že moji pleť nevysušuje a má příjemnou uklidňující vůni. Nejsem schopná říct, zda mám kůži suchou méně než předtím, protože jednak všechny pleťové vody, které jsme používala předtím, kůži vyloženě vysušovaly a za druhé jsme spolu s pleťovou vodou změnila kompletně i péči o pleť (k lepšímu, alespoň mám ten dojem). Rozhodně ovšem moje pleť není zázračně dokonalá, jen o něco málo lepší.

Co je značně pozitivní - poměrně rychle se z obličeje odpaří, takže člověk může bez dlouhého čekání pokračovat v dalších zkrášlujících procedurách. Zároveň nezanechává žádný nepříjemný pocit (na druhou stranu ani nestahuje póry, maximálně má odpařování lehce chladivý efekt) ani zápach. Největší plus pro mě je, že se sice nejedná o zázračný produkt, ale je lepší než to, co jsme používala dřív. Bez porovnávání bych Eau Roma asi označila velmi krátce jako „OK“. I když jsem za každým druhým slovem psala „alergen“, já na tuto vodu žádnou reakci neměla. 

Eau Roma bych si znovu koupila asi jen za předpokladu, že bych během rozumného časového období nenarazila na lepší produkt.

  

Poznámky:

Tohle bude poměrně obšírně probráno v úvodu k článku o BB krému od Skin79, zde tedy jen velmi stručně. Když lovím informace o vlastnostech složek kosmetiky, nevyužíván zdroje jako beauty blogy, elle a propagační weby kosmetických společností. Přála bych si obsáhlou anglickou učebnici kosmetické chemie, ale mají nepříjemnou vlastnost být předražené, těžké (a tedy nárokující si vysoké poštovné), nebýt k dispozici ke stažení a nebýt celistvé na google books. Většina informací tedy pochází z článků vylovených přes PubMed, kde si je můžete přečíst taktéž. A podstatné je, že jsem stále ještě bakalářská studentka. A byť mě chemie zajímá (a věnuji se jí nad rámec toho, co jakožto biolog musím), přeci jen je moje specializace zaměřená na rostliny a genové inženýrství, a tudíž moje znalosti nejsou až tak hluboké. Což má implikovat, že můžu dělat chyby (byť se snažím, aby tomu tak nebylo) a budu jen ráda, když mě případně opravíte. Nevím o žádných organický chemicích mezi stálými čtenáři, ale určitě tu je alespoň jedna slečna z biochemie/medicíny. ;)

A úplně na závěr, napsat tento typ článku není ani omylem tak jednoduché, jako naházet sem pár fotek oblečení s poznámkou, že to mám na sobě, protože je to takové a makové. Navíc je píši dvojjazyčně. Takže skutečně trvám na tom, aby si moji tvrdou práci nikdo nepřivlastňoval. Přeblogovávejte jak je libo, ale buďte tak hodní a neupírejte mi moje zásluhy. XD

Zdroje:

http://www.essentialoilsdirect.co.uk/lavandin_sumian-lavandula_hybrida-essential_oil.html?PHPSESSID=e8e6647954983cd36748f2ab6fb58b77

Prashar A, Locke IC, Evans CS. Cytotoxicity of lavender oil and its major components to human skin cells. Cell Proliferation [Internet]. 2004 June. 37(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15144499

 Budzyńska A et al. Antibiofilm Activity of Selected Plant Essential Oils and their Major Components. Polish Journal of Microbiology [Internet]. 2011. 60(1). Available from: http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol6012011035.pdf

Shekarchi M et al. Comparative study of rosmarinic acid content in some plants of the Labiatae family. Pharmacognosy Magazine [Internet]. 2012 January-March. 8(29). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307200/?tool=pubmed

Kim J-H et al. Enhancement of Keratinocyte Differentiation by Rose Absolute Oil. Annals of Dermatology [Internet]. 2010 August. 22(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2917677/?tool=pubmed

Tabrizi H, Mortazavi SA, Kamalinejad M. An in vitro evaluation of various Rosa damascene flower extracts as a natural antisolar agent. International journal of cosmetic science [Internet]. 2003 December. 25(6). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494908

Hoseinpour H et al. Evaluation of Rosa damascene mouthwash in the treatment of recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Quintessence International [Internet]. 2011 June. 42(6). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519586

Verma RS et al. Volatile constituents of essential oil and rose water of damask rose (Rosa damascena Mill.) cultivars from North Indian hills. Natural Product Research [Internet]. 2011 October. 25(17). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21711177

Corre J, Lucchini JJ, Mercier GM, Cremieux A. Antibacterial activity of phenetyl alcohol and resulting membrane alterations. Research in Microbiology [Internet]. 1990 May. 141(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1697975

Brito RG et al. Citronellol, a monoterpene alcohol, reduces nociceptive and inflammatory activities in rodents. Journal of Natural Medicines [Internet]. 2012 October. 66(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22350215

(I suppose it will be published in the real magazine in October, the abstract’s been available online since half a year ago)

       

Gilpin S, Hui X, Maibach H. In vitro human skin penetration of geraniol and citronellol. Dermatitis [Internet]. 2010 February. 21(1). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20137738

Sun J. D-limonene: safety and clinical applications. Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical Therapeutic [Internet]. 2007 September. 12(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18072821

Bourgou S et al. Changes of Peel Essential Oil Composition of Four Tunisian Citrus during Fruit Maturation. Scientific World Journal [Internet]. 2012. 2012. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353483/?tool=pubmed

http://www.phytochemicals.info/phytochemicals/limonene.php

[No authors listed]. Final amended report on the safety assessment of Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, and Benzylparaben as used in cosmetic products. International Journal of Toxicology [Internet]. 2008. 27 Suppl 4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101832

Handa O et al. Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin keratinocytes. Toxicology [Internet]. 2006 October 3. 227(1-2). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16938376

Krs V, Hanek R. Materiály I. Informatorium. 2011. 978-80-7333-085-9.

Zahradník M. Materiály II. Informatorium. 2001. 80-86073-83-1.

 Yours truly

Vita